Перец на гидропонике

Введение:

Сладкий перец является очень важной сельскохозяйственной культурой и часто выращивается в парниках и теплицах. Наиболее популярными являются красный, оранжевый и желтые сорта (Фото).

Первоначально любой перец имеет зеленый цвет и только по мере созревания он приобретает другой. При выращивании перца в теплицах предпочитают высокорослые сорта, похожие на томаты и отказываются от низких, кустарных их видов. В вертикальном положении они поддерживаются специально натянутыми жгутами.

В наших теплицах мы используем только проверенные сорта, приспособленные для парникового выращивания и удачно зарекомендовавшие себя в гидропонике. При уходе за перцем, применяются немного другие методики в отличии от томатов, но они очень схожи. Для того, чтобы получить блестящие, с отличными вкусовыми характеристиками плоды нужно приложить не так много усилий, но требуется соблюдать определенные правила, о которых мы и поговорим далее.

Разновидности сортов:

Выбор сорта зависит от ваших условий роста и цветовых предпочтений. Как и с помидорами, испытания должны проводиться с различными сортами, чтобы определить тот из них, который лучше адаптирован к вашим условиям окружающей среды. Для наших климатических условий мы опытным путем подобрали некоторые сорта, которые и используем по сегодняшний день. Но определив наиболее подходящие, не стоит останавливаться на достигнутом, а экспериментировать далее. Всегда остается шанс, найти еще более подходящий и урожайный. Ниже приведем список тех сортов, которые мы используем для повседневного выращивания:

Красные: Cubico, Mazurka

Оранжевые: Fellini, Narobi, Eagle

Желтые: Samantha, Lesley, Kelvin, Fiesta, Gold Flame

Если выращивание перца является вашим хобби, можно рассматривать применение садовых, кустарных сортов которые доступны в различных цветовых решениях и формах. Срок плодоношения подобных культур немного меньше, чем заявленный производителем. Как правило, он составляет 8 месяцев и вам придется чаще производить полную смену растений. Вы можете выбрать в магазине любой сорт, который вам больше приглянется. Существуют сорта, имеющие плоды цвета слоновой кости, фиолетовые, коричневые и другие цвета. Существуют даже такие, которые в период роста могут менять несколько раз свой цвет. Например, сорт «Dove» (Фото №2)

Фото №2

изначально имеет цвет слоновой кости (зеленая стадия), по мере созревания он принимает оранжевый и далее красный цвет (зрелый плод). Аналогичным образом, «Blue Jay», который первоначально фиолетовый (Фото №3).

Важно знать, что выращивая подобные сорта не нужно ждать их полного созревания. Приняв красный цвет (зрелый плод) вкус перца не будет таким сладким, как на более ранней стадии роста. У подобных сортов даже на зеленой стадии плоды менее кислые, чем у зеленых аналогов. Приведем сорта, неоднократно меняющие свой цвет: «Gold Finch» – зеленый / желтый кремовый / бледный лимонный / красный. «Oriole» – темно-зеленый при согревании переходит в оранжевый; «Canary» – светло желтый / зеленый; «Blackbird» – зеленый / коричневый / черный / темно-красный.

Пожалуйста, обратитесь к каталогам семян, чтобы выбрать то, что вам нравится больше всего, и определите, какие из них наиболее подходят для вашего климата и условий роста.

Условия выращивания:

Перец более спокойно относится к повышенной температуре, чем помидоры или огурцы. Однако, их оптимальная температура днем 23 до 26C, а ночные температуры в районе 21C. В период начальной стадии роста должна использоваться температура 22C днем и 18 – 19C в течении ночи. При коммерческом выращивании нужно очень строго придерживаться данных рекомендаций. Выращивая же в домашних условиях очень сложно выдержать температурный режим, но урожай перца все равно будет получен, хоть и в меньших количествах. В наших условиях мы не можем строго придерживаться данных правил из-за высокой влажности и температуры. На самом деле, наш ночной температурный минимум колеблется между 24 и 27 С, а дневная температура от 30 до 35 С, но в то же время мы по прежнему получаем хорошие урожаи, но в меньших объемах. Старайтесь удерживать относительную влажность воздуха около 75%. Световой поток перцу достаточен 5500 люкс в течение 18 часов в день. Насыщение кислорода углекислым газом в количестве 800 до 1000 ppm позволит дополнительно стимулировать рост растений.

Подготовительные мероприятия:

Приобретая семена перца, обязательно убедитесь, что они прошли специальную обработку для удаления болезней и вирусов. Все оборудование для выращивания обработано 10% раствором хлорки и стерильно. При обработке рассады лучше всего использовать 10% обезжиренное сухое молоко (100 г / л воды) и этим раствором очищать руки и другое оборудование.

Проращивают семена перца в пробках для сеянцев «Агрос», одно семя на пробку. Будьте осторожны, до посадки нужно полностью замочить пробки в воде. Спустя 10, 12 дней, когда рассада перца полностью прорастет и начнет появляться первый «настоящий» лист, пробки нужно уложить на бок, как мы это делали с помидорами (Фото №4).

Размещаются саженцы по 28 штук в лотке. Нужно обильно сдабривать наши растения раствором, разведенным в пропорциях ½ до появления первого листа. Как только появится первый лист, саженцы переводятся на полный питательный раствор. Нужно следить за уровнем кислотности и удерживать его в районе 5,5 – 6,0 pH. Температура питательного раствора должна быть (24 – 25С).

После того как первые настоящие листья вырастут в длину 2,5 см можно пересаживать саженцы в кубики «Агрос» корнями вверх как и в примере с томатами. Приблизительное время после укладки пробок на бок и пересадки в кубики 7 – 8 дней. Перед пересадкой убедитесь, что вы тщательно пропитали кубики «Агрос» питательным раствором (это половина успеха). Размещайте кубики в лотках в шахматном порядке, по 9 кубиков на лоток (Фото №5).

По истечению 3 недель после пересадки рассады, кубики помещают в ведра с наполнителем для дальнейшего выращивания.

Пересадка:

Если в дальнейшем вы планируете выращивать перец в плитах из минеральной ваты, то их нужно замочить в питательном растворе за 24 часа до пересадки кубиков. В плитах вырезаются отверстия размером с кубики, рассчитывая на высадку 4-х, 5-ти растений на плиту. Расстояние как и у помидоров. Плиты укладываются в один ряд с подвязкой к каждому растению поддерживающих шпагатов. Шпагаты натягиваются в форме V как и у томатов к каждому растению.

Если вы будете использовать ведра с наполнителем, то рассчитывайте одно ведро на два растения. Наполнители из перлита или керамзита можно использовать много раз, но нужно предварительно проводить их обработку (Фото №6).

Для этого наполнитель замачивают на несколько дней в специальном дезинфицирующем растворе. Например: раствор Zerotol является двуокисью водорода и окислителя, поэтому будьте осторожны и обязательно используйте перчатки.

Этот раствор разводится в пропорциях 1:100 – 1:50. Далее перед высадкой обработанный субстрат замачивают в воде с PlantShield, это полезные микроорганизмы. Разводят этот раствор следующим образом, 1-2 столовые ложки на 5 литров воды или 4 гр. на 10 литров.

Капельницы для полива устанавливают из расчета, одна капельница на одно растение. Размещают капельницы в кубики, ближе к его внешнему краю. Шпагаты для подвязки перца прикрепляют к основанию кубика. Помните, что каждый перец будет иметь два стебля и шпагат должен быть надежно закреплен.

Расстояние высадки:

Расстояние для высадки, такое же как и для томатов. На одно растение должно отводиться 3,5 – 4 квадратных метра площади. При высадке в ведрах – это достигается размещением ведер на расстоянии 1,8 метров между рядами (Фото №7).

Формирование внешнего вида, пасынкование, подвязывание:

Сформировать правильный куст перца очень ответственное и важное дело и оно сложнее чем у томата или огурца. Вам постоянно придется следить за его ростом и своевременно обрезать те побеги, которые являются лишними. (Фото №8).

После окончательной высадки на место ствол растения начинает раздваиваться в нижней части.

Спустя 4 недели после посадки нужно выбрать два самых развитых стебля и привязать их к натянутым шпагатам (Фото 9). Привязывать нужно крепко, чтобы растение не скользило и не съезжал. Подвязки не должны быть затянуты намертво, чтобы не мешать свободному развитию стебля. Подвязывать отростки нужно каждые две недели. На первой стадии все оставшиеся отростки обрезаются, но не нужно удалять более двух листков или отростков в день, это может приостановить рост растения или даже окончательно погубить его. При дальнейшем росте оставляем каждый второй лист, остальные удаляем (Фото 10). Если ваш климат очень жаркий и сухой, то можно смело удалять только каждый третий лист, создав таким образом больше листвы и дополнительную тень. Большое количество листвы позволит в меньшей степени испаряться питательному раствору в жарком, сухом климате.

При образовании первого соцветия, его обязательно нужно удалить. Как бы вам не хотелось получить ранний урожай, оставив первое соцветие, вы помешаете растению развиться в полной мере для последующего обильного плодоношения.

Далее нужно позволить растению разрастись в верхушке, не обрезайте побеги. Большое количество побегов приведет к образованию массы соцветий и позволит собрать хороший урожай.

Уметь своевременно перевести растение из фазы роста в фазу цветения очень тонкая наука, ее сложно описать, в большей степени данный момент нужно чувствовать и уметь правильно оценивать состояние растения.

Очень часто перец сложно выходит из стадии цветения, формируется множество соцветий и цветов, из которых единицы образуют завязи и плоды. Что бы этого избежать и перевести перец в стадию плодоношения, увеличивают количество циклов полива вплоть до шести циклов в день.

Правильно сбалансированным растением принято считать то, на каждом стебле которого не более шести плодов. Увеличение значения ЕС так же позволит в быстрые сроки перейти на стадию плодоношения, но это зачастую сложная задача. Также можно изменить температуру, повысив ночные температуры и понизив дневные на 1, 2 градуса.

У перца, стебли очень хрупкие и легко ломаются. Когда перец достигнет высоты 180 см его нужно подрезать, чтобы стебель не переломился под своим весом. Если у вас низкие потолки, то без подрезания верхушки просто не обойтись (Фото №9).

Удаление же нижних листьев совершенно не желательно, если только они не желтого цвета и не увядают. Однако, не удаляйте более 2 листьев в период плодоношения. Удаляйте листья только пальцами, в месте ответвления возле ствола. Не нужно укорачивать и подрезать их ножницами.

Созревшие плоды снимаются только с помощью очень острого ножа. Как правило, зрелые плоды очень сложно отломить или оторвать, но легко повредить само растение. Удалите все лишние плоды и соцветия на каждом ответвлении оставив не более шести самых сильных и крупных. Плоды нужно дополнительно подвязывать для уменьшения нагрузки на стебли (Фото №10).

Следует увеличить количество циклов полива до восьми раз в день, но оно зависит от количества плодов. При домашнем выращивании и употреблении в пищу плоды собирают когда они созрели на 100%, при коммерческом выращивании собирают созревшие на 85% для дальнейшего хранения и транспортировки. Хранят перцы при температуре не ниже 5С, низкие температуры хранения вредят перцу. Держите перец в холодильнике при высокой относительной влажности воздуха для лучшего их хранения.

Опыление:

Опыление обязательно для получения плодов, его нужно проводить бережно и аккуратно. Грубые действия при опылении могут привезти к отмиранию соцветия или нарушению структуры плода. В коммерческих теплицах для опыления используют шмелей или пчел, для дома это не приемлемо. Поэтому дома можно опылять мягкой кисточкой или при помощи методики вибрации описанной в технике выращивания помидоров. Опылять нужно в середине дня в сухой период. Перец обычно опыляется довольно легко в том случае, если условия роста строго соблюдены.